wasserlauf terrasse

Ach, Ferdinand! Mani Matters Nachruf auf diesen stolzen Moudi kommt uns in den Sinn beim Anblick der Speisekarte. Nicht aus kulinarischen Gründen, sondern weil das Kätzchen mit aufgerichtetem Schwanz im Logo für den Namen Moudi steht. Er ist indes nicht dem Berndeutschen entliehen, sondern dem Vornamen des Gründers dieser Zürcher Mini-Kette. Und der wirbt nicht für Liebe im Quartier wie Matters Kater, sondern für die libanesische Mezze-Kultur.

Eingeleitet hatte die Geschichte vor gut fünf Jahren «Moudis lecker Café» mit Perserteppichen und hübsch gemusterten Tapeten im Kreis 6, bald kam im gleichen Stadtteil der «Lecker Garten» hinzu. Und nun gibt es in der Innenstadt auch noch «Moudis Bar», ein Paradebeispiel dafür, wie Gastronomie eine Umgebung aufwerten kann: Sie gewinnt dem knapp dreissigjährigen UBS-Hochhaus «Zur Schanzenbrücke», dessen Aluminiumfassade einen eher kühlen Charme verströmt, erstaunlich viel Behaglichkeit ab. Drinnen kaschieren beispielsweise alte Sprossenfenster die Nüchternheit des Bauwerks.

Im Freien aber lockt die grosse Terrasse über dem Schanzengraben, dessen Wasserlauf man von den Tischen aus allerdings nicht sieht. Da keine Nachbarn in der Nähe wohnen, kann man bei schönem Wetter täglich bis gegen Mitternacht draussen verweilen – eine wunderbare Option. Fast alle Plätze sind besetzt an diesem Montagabend, wir ergattern noch zwei am Hochtisch und steigen mit zwei der inspirierten Cocktails ein: Der Vermouth Dry (Fr. 14.–) vermählt Gin und weissen Wermut des empfehlenswerten Piemonteser Labels Cocchi, der Beirut Mule (Fr. 14.50) mit Wodka, Bitter Lemon und Granatapfel variiert auf erfrischende Weise einen Klassiker.

Auf den farbig gemusterten Tellern kommen zunächst Mezze (Portion ab Fr. 9.–, Teller ab Fr. 25.–). Dabei dürfen Hobby-Chefs so manche Kombinationen wiederentdecken, die sie etwa durch die Kochbücher eines Ottolenghi schätzen gelernt haben. Die Süsse von frittierten Auberginen-Ecken (Fr. 12.-) und Zedern-Kernen ergänzt schön die Säure von Joghurtcrème, und der in diversen Spielarten angebotene Hummus (ab Fr. 9.–) ist so ausgezeichnet wie der Tomatensugo zu den breiten grünen Bohnen (Lubieh, Fr. 9.50). Dazu bringt die tadellos agierende, gut informierte Kellnerin, die drei Kolleginnen nahtlos unterstützen, Fladenbrot im hübschen Papiersack.

Nicht ganz so sehr überzeugen uns zwei der Hauptgerichte unter dem Titel «Chefsache». So scheint uns der leicht getoastete Sesam-Bun nicht die ideale Ergänzung zum eher trockenen und knapp gewürzten Inhalt des Falafel-Burgers (Fr. 27.–) zu sein. Lasch und fad sind die als Pommes deklarierten Wedges aus ungeschälten Kartoffeln, wie vieles hier auffallend zurückhaltend gesalzen. Kaum gewürzt ist auch das innen zart rosa gegarte Rindshackfleisch in Arayes (Fr. 22.50), gegrilltem Pita-Brot, dessen knuspriger Rand ans sardische Pane Carasau erinnert, wobei darübergeträufelte Balsamico-Essenz für Pfiff sorgt. Solchen hat definitiv auch der libanesische Tropfen Domaine des Tourelles Rouges, eine würzig-erdige Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Syrah und Cinsault (Fr. 7.50/dl).

Das Publikum besteht an diesem Abend fast ausschliesslich aus Twens, unter ihnen wohl viele Expats. Vis-à-vis schaufeln zwei New Yorker ihre Mezze hinein, und auf unsere Frage, ob sie beim in der Nähe stationierten IT-Giganten arbeiteten, meint einer: «We would be proud to work for Google.» Sie aber seien eine Zeitlang bei einem Zürcher Anwaltsbüro beschäftigt. Willkommen in der kleinen Weltstadt!

Moudi, Brandschenkestrasse 5, 8001 Zürich, Tel., 044 390 13 14. Sa-Mittag/So geschlossen.

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